中國服飾在華夏文化佔有舉足輕重的地位，中國更被譽為「衣冠上國」。古史言「黃帝垂衣裳而天下治」，自古華夏衣冠為文明的重要組成部分。
上古
根據文獻，有「黃帝作冕旒」、「胡曹作冕」、「胡曹作衣」、「伯余作衣裳」 等記載。
根據考古，在距今7000年前的河姆渡文化、距今6000年前的仰韶文化等古文化遺址中，都發現了原始的織布工具和織物殘片遺存。
夏、商、周
商周貴族服飾
商代的織物顏色，以暖色為多，尤其以黃、紅為主，間有棕色和褐色，但並不等於不存在籃、綠等冷色。只是以硃砂和石黃製成的紅黃二色，比其他顏色更鮮艷，滲透力也較強，所以經久不變並一直保存至今。經現代科技分析，商周時期的染織方法往往染繪並用，尤其是紅、黃等正色，常在織物織好之後，再用畫筆添繪。
東周男子服飾
周代服飾大致沿襲商代的服制，只是略有變化。衣服的樣式比商代略寬松。衣袖有大小兩式，領子通用矩領，如左圖所示的樣式。這個時期的服裝還沒有鈕扣，一般在腰間系帶，有的在帶上還掛有玉製的飾物。當時的腰帶主要有兩種：一種以絲織物製成，叫「大帶」或叫「紳帶」。另一種腰帶以皮革製成，叫「革帶」。這種服裝為矩領，領、袖、襟、裾均有緣飾，肩上有披肩，腰系絛帶，並在右側掛玉佩。此服屬於當時一般士之服飾。
戰國貴婦服飾（楚）
楚墓出土的戰國中期服飾實物，有絹、羅、錦、紗、絛等各種衣著十餘件，為目前所見的最早的實物。從實物來看，錦袍和禪衣樣式基本相同，即前身、後身及兩袖各為一片，每片寬度與衣料本身的幅度大體相等。右衽、交領、直裾。衣身、袖子及下擺等部位均平直。領、袖、襟、裾均有一道緣邊，袖端緣邊較為奇特，通常用兩種顏色的彩條紋錦鑲沿。
秦漢
秦漢婦女的曲裾深衣
漢代曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式，形像資料中有很多反映。這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出裡衣。如穿幾件衣服，每層領子必露於外，最多的達三層以上，時稱「三重衣」。
秦代將士鎧甲
秦代出土的兵馬俑分為軍俑、軍吏俑、騎士俑、射手俑、步兵俑馭手俑積累，他們的鎧甲服飾裝束表現出森嚴的等級制度。鎧甲按形制分為四形，其四形為護胸腹形、鎧甲形、騎兵步兵甲、馭手專用甲等四類。胸腹形鎧甲形制比較特殊，只有胸腹部分有甲片，甲片周圍有一道寬邊。肩部和背部都無甲片，背後用交叉斜帶與身前甲衣系結相連。帶面上還殘留有彩色的圖案花紋，似乎是一種低級官員的裝束。
秦代將官鎧甲
這種鎧甲為臨陣指揮的將官所穿。胸前、背後未綴甲片，皆繪幾何形彩色花紋，似以一種質地堅硬的織錦製成，也有可能用皮革做成後繪上圖案。甲衣的形狀，前胸下擺呈尖角形，後背下擺呈平直形，周圍留有寬邊，也用織錦或皮革製成，上有幾何形花紋。整件甲衣前長97釐米，後長55釐米。胸部以下，背部中央和後腰等處，都綴有小型甲片。全身共有甲片一百六十片，甲片形狀為四方形，每邊寬大處理釐米。甲片的固定方法，用皮條或牛筋穿組，呈「V」字形並釘有鉚釘。另在兩肩裝有類似皮革製作的披膊，胸背及肩部等處還露出彩帶結頭。
漢代男子曲裾深衣
漢代的男子的服裝樣式，大致分為曲裾、直裾兩種。曲裾，即為戰國時期流行的深衣。漢代仍然沿用，但多見於西漢早期。到東漢，男子穿深衣者已經少見，一般多為直裾之衣，但並不能作為正式禮服。
漢代直裾女服
漢代的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時就已出現，但不能作為正式的禮服。原因是古代褲子皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系於腰間。這種無襠的褲子穿在裡面，如果不用外衣掩住，褲子就會外露，這在當時被認為是不恭不敬的事情。所以外要穿著曲裾深衣。以後，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進，出現有襠的褲子。由於內衣的改進，曲裾繞襟深衣已屬多餘，所以至東漢以後，直裾逐漸普及，並替代了深衣。 ......
漢代婦女襦裙
上襦下裙的女服樣式，早在戰國時代已經出現。到了漢代，由於深衣的普遍流行，穿這種服式的婦女逐漸減少。據此，有人認為漢代根本不存在這種服飾，只是到了魏晉南北朝時才重新興起。其實，漢代婦女並沒有摒棄這種服飾，在漢樂府詩中就有不少描寫。這個時期的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，而裙子很長，下垂至地。1957年在甘肅武威磨咀子漢墓中發現了襦裙實物，襦以淺藍色絹為面，中納絲棉，袖端接一段白色絲絹。裙子也納有絲棉，質料用黃絹。可惜由於年代久遠，這套服飾在出土時已經粉化。左圖展示的襦裙樣式，即根據該墓發掘時的形像記錄復原繪制而成。採用的紋樣，主要依據新疆民豐出土的「長樂明光錦」及長沙馬王堆漢墓出土的「豹首紋錦」等。襦裙是中國婦女服裝中最主要的形式之一。自戰國直至清代，前後二千多年，儘管長短寬窄時有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。
漢代兵士鎧甲
這種鎧甲僅在胸背部分綴以甲片。胸甲和背甲在肩部用帶系連，另在腋下也有帶子相連。採用的甲片均呈長方型，前後各三排，最高一排用六片，下面兩排各八片。這種甲片的實物，近年在內蒙古地區曾有出土。通過實物，可知這種鎧甲的編組材料，主要是用麻繩和皮條，由於這類鎧甲比較輕便，下長僅至腰部，所以多用於騎士。咸陽楊家灣出土的騎兵俑中，幾乎都穿這種鎧甲。
漢代將官鎧甲
秦代是我國歷史上至今資料最全面、最準確、最詳細的朝代，這有歸功於秦始皇陵兵馬俑的發現。從目前在陝西臨潼一、二、三號坑內發掘出土的陶俑來看，這些兵馬俑的雕塑手法極為寫實，不僅人物神態自若表情栩栩如生。秦代出土的兵俑分為軍俑、軍吏俑、騎士俑、射手俑、步兵俑馭手俑積累，他們的鎧甲服飾裝束表現出森嚴的等級制度。左圖是西漢時期的鎧甲形制，主要用於將官。甲身採用魚鱗狀的小甲片編成，共有十四五排。腰帶以下部位及披膊，仍用札甲，以便於活動。
漢代官吏袍服
秦漢時期的男子服裝，以袍為貴。袍服一直被當作禮服。它們的基本樣式，以大袖為多，袖口有明顯的收斂，領、袖都飾有花邊。袍服的領子以袒領為主，大多裁成雞心式，穿時露出內衣。袍服下擺，常打一排密襉，有的還裁製成月牙彎曲狀。這種袍服是漢代官吏的普通裝束，不論文武職別都可穿著。從出土的壁畫、陶俑、石刻來看，這種服裝只是一種外衣，凡穿這樣的服裝，裡面一般還襯有白色的內衣。文吏穿著這種服裝，頭上必須裹以巾幘，並在幘上加戴進賢冠。按漢代習俗，文冠奏事，一般都用毛筆將所奏之事寫在竹簡上，寫完之後，即將筆桿插入耳邊發際，以後形成一種制度，凡文官上朝，皆得插筆，筆尖不蘸墨汁，純粹用作裝飾，史稱「簪白筆」。
漢代皇帝冕服
冕冠，是古代帝王臣僚參加祭祀典禮時所戴禮冠。用作皇帝、公侯等所穿的祭服。冕冠的頂部，有一塊前圓後方的長方形冕板，冕板前後垂有「冕旒」。 冕旒依數量及質料的不同，是區分貴賤尊卑的重要標志。漢代規定，皇帝冕冠為十二旒（即十二排），為玉製。冕冠的顏色，以黑為主。冕冠兩側，各有一孔，用以穿插玉笄，以與髮髻拴結。並在笄的兩側繫上絲帶，在頜下繫結。在絲帶上的兩耳處，還各垂一顆珠玉，名叫「珫耳」。不塞入耳內，只是繫掛在耳旁，以提醒戴冠者切忌聽信讒言。後世的「允耳不聞」一語，即由此而來。按規定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、硃色下裳，上下繪有章紋。此外還有蔽膝、佩綬、赤舄等。組成一套完整的服飾。這種服制始於周代，歷經漢、唐、宋、元諸代，一直延續到清代，綿延兩千多年。
魏晉南北朝
魏晉婦女衫裙
這個時期的婦女服裝，都以寬博為主，其特點為：對襟，束腰，衣袖寬大，並在袖口、衣襟、下擺綴有不同色的緣飾，下著條紋間色裙，腰間用一塊帛帶系扎。當時婦女的下裳，除間色裙外，還有其它裙式。在敦煌莫高窟甬道的兩側及佛教故事的下方，往往有一行行排列整齊的男女，小的僅有數寸，高的竟達幾尺。他們中間有權勢顯赫的官吏，也有普通的平民百姓。這些人物，都為修造洞窟出過資金，他們把自己的形像畫在壁上，表示該窟的菩薩佛像都由他們供養，所以被稱為窟主，也被稱為供養人。很多供養人的身旁都附有題記，寫明年代、職銜、排行及姓氏等等。本圖所繪的服飾，在當時帶有普遍性，河南洛陽等地出土的陶塑婦女，也穿這類服裝。晉人《東宮舊事》記太子之妃服裝，有絳紗復裙、丹碧紗紋雙裙、丹紗杯文羅裙等名色。可見女裙的製作已很精緻，質料顏色也各不相同。
魏晉雜裾垂髾服
魏晉南北朝時期，傳統的深衣制已不被男子採用，但在婦女中間卻仍有人穿著。這種服裝與漢代相比，已有較大的差異。比較典型的，是在服裝上飾以「纖髾」。所謂「纖」，是指一種固定在衣服下擺部位的飾物。通常以絲織物製成，其特點是上寬下尖形如三角，並層層相疊。所謂「髾」，指的是從圍裳中伸出來的飄帶。由於飄帶拖得比較長，走起路來，如燕飛舞。到南北朝時，這種服飾又有了變化，去掉了曳地的飄帶，而將尖角的「燕尾」加長，使兩者合為一體。
魏晉南北朝籠冠大袖衫
魏晉時期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子，直到南朝時期，這種衫子仍為各階層男子所愛好，成為一時的風尚。籠冠的形像與北朝墓葬中出土的圖像略同，然而時間卻比其他資料要早，可見籠冠並非出自胡俗，而是先在中原地區流行以後，才逐漸傳到北方，成為北朝時期的主要冠式之一。本圖為大袖寬衫展示圖及漆紗籠冠。
魏晉南北朝兩襠鎧
魏晉北朝時期的鎧甲主要有筩袖鎧、兩襠鎧和明光鎧。 「裲襠」，有兩種含意，一種是指服飾制度中的「裲襠衫」；一種是指武士穿的「兩襠鎧」。兩者的外形大體相同，區別主要在質料上。裲襠衫的材料，通常用布帛，中間納有絲棉，取其保暖。而裲襠鎧的材料則大多採用堅硬的金屬和皮革。鎧甲的甲片，有長條形和魚鱗形兩種，比較常見的則是在胸背部分採用小型的魚鱗甲片，以便於俯仰活動。為了防止金屬甲片磨損肌膚，武士在穿著兩襠鎧時，裡面還常襯有一件厚實的裲襠衫。
南北朝時期褲褶
褲褶是北方游牧民族的傳統服裝，基本款式為上身穿齊膝大袖衣，下身穿肥管褲。這種服裝的面料，常用較粗厚的毛布來製作。穿褲和短上襦，合稱襦褲，但封建貴族必須在襦褲外加穿袍裳，只有騎馬者、廝徒等從事勞動的人為了行動方便，才直接把褲露在外面。封建貴族是不得穿短衣和褲外出的。到了晉代這種習慣才有所改變。南北朝的褲有大口褲和小口褲，以大口褲為時髦，穿大口褲行動不便，故用錦帶將褲管縛住，有、又稱縛褲。
南北朝時期明光鎧
魏晉北朝時期的鎧甲主要有筩袖鎧兩、襠鎧和明光鎧。「明光鎧」一詞的來源，據說與胸前和背後的圓護有關。因為這種圓護大多以銅鐵等金屬製成，並且打磨的極光，頗似鏡子。在戰場上穿明光鎧，由於太陽的照射，將會發出耀眼的「明光」，故名。這種鎧甲的樣式很多，而且繁簡不一：有的只是在裲襠的基礎上前後各加兩塊圓護，有的則裝有護肩、護膝，複雜的還有數重護肩。身甲大多長至臀部，腰間用皮帶繫束。
隋唐
隋代女服
隋代時期婦女的日常服飾，大多以上身著襦、襖、衫，下身束裙子。短襦長裙是最為基本形式。它的一個特點是裙腰繫得較高，一般都在腰部以上，有的甚至繫在腋下，給人一種俏麗修長的感覺。
隋唐婦女服飾
襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至繫在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。半臂，又稱「半袖」，是一種從短襦中脫胎出來的服式。一般為短袖、對襟，衣長與腰齊，並在胸前結帶。樣式還有「套衫」式的，穿時由頭套穿。半臂下擺，可顯現在外，也可以像短襦那樣束在裡面。披帛，又稱「畫帛」，通常一輕薄的紗羅製成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，並盤繞於兩臂之間。走起路來，不時飄舞，十分美觀。從傳世的壁畫、陶俑來看，穿著這種服裝，裡面一定要穿內衣（如半臂），而不能單獨使用。
隋唐胡服
它的特徵是翻領、對襟、窄袖、錦邊。在陝西等地的墓中壁畫有大量反映。新疆吐魯番阿斯塔那出土的絹畫中也有這類服裝的婦女。凡穿胡服的婦女，腰間都系有革帶，革帶上原來是北方民族的裝飾，在魏晉時傳入中原。到了唐代，曾一度定為文武官員必佩之物，上面懸掛算袋、刀子等七件物品，俗稱「蹀躞七事」。開元以後，由於朝廷有了新的規定，所以一般官員不再佩掛。但在民間婦女中十分流行，凡穿這種服裝的婦女，腰間都系有革帶，革帶上還常有若干條小帶下垂，只是裝飾之意，無使用價值。
唐代舞女服飾
唐代舞蹈，有文、武之分。武舞又稱「健舞」，文舞又稱「軟舞」，兩種風格截然不同；前者威武激越，後者飄然若仙。胡舞大多屬於前者，而傳統的漢族舞蹈，則基本屬於後者。兩種不同的舞蹈，決定了兩種不同的服飾。總的看來，健舞的舞服以小袖為多，以便騰越旋轉。而軟舞的服裝則多用大袖，以表現出婉轉、舒展的姿態。隋唐時胡舞一度風行，對於貞觀、開元間胡服的普及，有一定的影響。
唐代大袖衫
盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。這是中晚唐之際的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，如朝參、禮見及出嫁等。穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱「鈿釵禮衣」。
中唐女服
襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高繫，一般都在腰部以上，有的甚至繫在腋下，並以絲帶繫紮，給人一種俏麗修長的感覺。中唐時期的襦裙的比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。
唐回鶻裝
梳回鶻髻、戴金鳳冠、穿回鶴裝的晚唐貴婦及變體寶相花紋雲頭錦鞋。回鶻是西北地區的少數民族，即現在的維吾爾族的前身。在唐朝開元年間，回鶻曾一度是北方最強盛的少數民族政權。回鶻族人民與漢族人民，有著親密友好的關系，相互間的文化交流與經濟來往從未間斷。回鶻族的服裝，對漢族人民曾帶來較大的影響，尤其在貴族婦女及宮廷婦女中間廣為流行。回鶻裝的基本特點略似男子的長袍，翻領，袖子窄小而衣身寬大，下長曳地。顏色以暖色調為主，尤喜用紅色。材料大多用質地厚實的織錦，領、袖均鑲有較寬闊的織金錦花邊。穿著這種服裝，通常都將頭發挽成椎狀的髻式，稱「回鶻髻」。髻上另戴一頂綴滿珠玉的桃形金冠，上綴鳳鳥。兩鬢一般還插有簪釵，耳邊及頸項各佩許多精美的首飾。足穿翹頭軟錦鞋。
唐代官吏服飾
唐代男子服飾，以襆頭袍衫為尚，襆頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。唐代以後，人們又在襆頭裡面增加了一個固定的飾物，名為「巾子」。巾子的形狀各個時期有所不同。除巾子外，襆頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。唐代官吏，主要服飾為圓領窄袖袍衫，其顏色曾有規定：凡三品以上官員一律用紫色；五品以上，緋為色；六品、七品為綠色；八品、九品為青色。以後稍有變更。另在袍下施一道橫襴，也是當時男子服飾的一大特點。
唐代文吏服飾
唐代官吏，除穿圓領窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下著圍裳，玉佩組綬等。
隋唐胄甲
初唐的鎧甲和戎服的基本保持著南北朝以來至隋代的樣式和形制。貞觀以後，進行了一系列服飾制度的改革，漸漸形成了具有唐代風格的軍戎服飾。唐高宗、武則天兩朝，國力鼎盛，天下承平，上層集團奢侈之風日趨嚴重，戎服和鎧甲的大部分脫離了使用的功能，演變成為美觀豪華，以裝飾為主的禮儀服飾。「安史之亂」後，重有恢復到金戈鐵馬時代的那種利於作戰的實用狀態。
唐代胄甲
唐代胄甲用於實戰的，主要是鐵甲和皮甲。除鐵甲和皮甲之外，唐代鎧甲中比較常用的，還有絹布甲。絹布甲是用絹布一類紡織品製成的鎧甲，它結構比較輕巧，外形美觀，但沒有防禦能力，故不能用於實戰只能作為武將平時服飾或儀仗用的裝束。
遼金
遼代北班服飾
遼代服裝以長袍為主，男女皆然，上下同制。服裝特徵，一般都是左衽、圓領、窄袖。袍上有疙瘩式紐襻，袍帶於胸前系結，然後下垂至膝。長袍的顏色比較灰暗，有灰綠、灰藍、赭黃、黑綠等幾種，紋樣也比較樸素。貴族階層的長袍，大多比較精緻，通體平鏽花紋。龍紋是漢族的傳統紋樣，在契丹族男子的服飾上出現，反映了兩民族的相互影響。
金代貴族服飾
金代服飾略有講究，男子的常服，通常由四個部分組成，即頭裹皂羅巾、身穿盤領衣、腰系吐骼帶、腳著烏皮鞋。他們的形制（包括樣式、色彩、紋樣），都有一些特點。金代服飾有一重要特徵，是多用環境色，即穿著與周圍環境相同顏色的服裝。這與女真族的生活習慣有關，因女真族屬於游牧民族，以狩獵為生，服裝顏色與環境接近，可以起到保護的作用，冬天多喜用白色，春天則在上衣上鏽以「鶻捕鵝」「雜花卉」及「熊鹿山林」等動物紋樣，同樣有麻痹獵物、保護自己的作用，其中尤喜用鹿紋。在松花江下游奧裡米金墓出土的玉透雕牌上，就雕有一對赤鹿，一隻公鹿長角弓背，傲然挺立；一隻母鹿回眸凝望，溫文閑雅。左右兩邊各有一棵小樹，表示鹿在林中棲息，具有游牧民族的裝飾特點。蘭州中山林金墓出土的雕磚上，也雕刻著大量的鹿紋。至於在山西稷山馬村、化峪等地金墓發現的這種圖案更多，鹿的形像也各不相同，或漫步緩行，或奔騰飛馳，富有濃厚的生活氣息。這種裝飾特點，在衣冠服飾上也得到大量的反映，《金史·輿服志》中就有女真族服飾「以熊鹿山林為文」的記載。鹿的圖案大量被採用，除其本身的外形較為優美，便於用作裝飾外，還有一個原因，即鹿與漢字的「祿」同音，富有吉祥的含意。本圖所繪的裙字圖案，即飾有鹿紋。明清時期，鹿的圖案雖然沒有被收進官員補服，但在民間仍屬常用，比較多見的是將它與「福」字和「壽」字配合在一起，名謂「福祿壽」。
元
元代貴族便服
元代貴族襲漢族制度，在服裝上廣織龍紋。據《圓史輿服志》記載，皇帝祭祀用袞服、蔽膝、玉簪、革帶、綬環等有飾有各種龍紋，僅袞一件就有八條龍，領袖衣邊的小龍還不計。龍的圖案是漢族人民創造的，它代表著華夏民族的文化。晚唐五代以後，北方少數民族相繼建立政權，都無例外地沿用了這一圖案。到了元代更加突出，除服飾大量用龍之外，在其它生活器具中也廣泛使用。元代蒙古族男子，戴一種用藤篾做的「瓦楞帽」，有方圓兩種樣式，頂中裝飾有珠寶。
元代織金錦袍
元代服裝大量用金，超過以往歷代。織物加金，早在秦代以前就已出現。至於漢族服飾上得到運用，時間大約在東漢或東漢以後，而且主要在宮廷中使用。直到魏晉南北朝以後，服飾織金的風氣才在全國範圍內普及。宋代貴族服飾用金，在技術上已發展到了十八種之多。遼、金統治地區織金技術也有很大進步，尤以回鶻族地區最為流行，所織衣料最為精美。元代繼遼、金之後，在織物上用金更勝於前代。
元代男服辮線襖
蒙古族男子，戴一種用藤篾做的「瓦楞帽」，有方圓兩種樣式，頂中裝飾有珠寶。辮線襖的樣式，為圓領、緊袖、下擺寬大、折有密襉，另在腰部縫以辮線製成的寬闊圍腰，有的還釘有鈕扣，俗稱「辮線襖子」，或稱「腰線襖子」。辮線襖產生於金代，至於大規模使用則在元代，最初可能是身份低卑的侍從和儀衛的服飾，後來穿辮線襖已不限於儀衛，尤其是在元朝後期。一般「番邦」「侍臣」官吏形像，大多穿此服。這種服飾一直沿襲到明代，不僅沒有隨著大規模的服制變易而被淘汰，反而成了上層官吏的裝束，連皇帝、大臣都穿著。
元代襦裙半臂
元代服裝，以長袍為主。樣式較遼代的稍大。男子的公服多從漢族習俗，「製以羅，大袖，盤領，右衽」。其職位級別，在服裝的顏色及紋樣上表示。公服之冠，皆用襆頭，制以漆紗，展其雙腳。平日燕服，多穿窄袖袍。地位低下的侍從僕役，常在常服之外，罩一件短袖衫子，婦女也有這種習俗（稱為襦裙半臂）。袍服的形制，除遼金通用者外，還有一種樣式，為圓領，緊袖，下擺寬大，折有密襉。
明
明代比甲
明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復了漢族的習俗。比甲的名稱，見於宋元以後，但這種服飾的基本樣式，卻早已存在。比甲為對襟、無袖，左右兩側開衩。隋唐時期的半臂，就是與比甲有著一定淵源關系。明代比甲大多為年輕婦女所穿，而且多流行在士庶妻女及奴婢之間。到了清代，這種服裝更加流行，並不斷有所變革，後來的馬甲就是在此基礎上經過加工改製而成的。
明代侍女服飾
明代上襦下裙的服裝形式，與唐宋時期的襦裙沒有什麼差別，只是在年輕婦女中間，常加一條短小的腰裙，以便活動，有些侍女丫環也喜歡這種裝束。上襦為交領、長袖短衣。裙子的顏色，初尚淺淡，雖有紋飾，但並不明顯。至崇禎初年，裙子多為素白，即使刺繡紋樣，也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以一條花邊，作為壓腳。裙幅初為六幅，即所謂「裙拖六幅湘江水」；後用八幅，腰間有很多細褶，行動輒如水紋。到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至十幅，腰間的褶襉越來越密，每褶都有一種顏色，微風吹來，色如月華，故稱「月華裙」。
明代襦裙
上襦下裙的服裝形式，是唐代婦女的主要服飾，在明代婦女服飾中仍佔一定比例。上襦為交領、長袖短衣。裙子的顏色，初尚淺淡，雖有紋飾，但並不明顯。至崇禎初年，裙子多為素白，即使刺繡紋樣，也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以一條花邊，作為壓腳。裙幅初為六幅，即所謂「裙拖六幅湘江水」；後用八幅，腰間有很多細褶，行動輒如水紋。到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至十幅，腰間的褶襉越來越密，每褶都有一種顏色，微風吹來，色如月華，故稱「月華裙」。 腰帶上往往掛上一根以絲帶編成的「宮絛」， 宮絛的具體形像及使用方法如圖所示，一般在中間打幾個環結，然後下垂至地，有的還在中間串上一塊玉佩，藉以壓裙幅，使其不至散開影響美觀，作用與宋代的玉環綬相似。
明代水田衣
明代水田衣是一般婦女服飾，是一種以各色零碎錦料拼合縫製成的服裝，形似僧人所穿的袈裟，因整件服裝織料色彩互相交錯形如水田而得名。它具有其它服飾所無法具備的特殊效果，簡單而別致，所以在明清婦女中間贏得普遍喜愛。據說在唐代就有人用這種方法拼制衣服，王維詩中就有「裁衣學水田」的描述。水田衣的製作，在開始時還比較注意勻稱，各種錦緞料都事先裁成長方形，然後再有規律地編排縫製成衣。到了後來就不再那樣拘泥，織錦料子大小不一，參差不齊，形狀也各不相同，與戲台上的「百衲衣」（又稱富貴衣）十分相似。
明代男子便服錦袍
明代官吏常服、男子便服，多用袍衫，其制為大襟、右衽、寬袖，下長過膝。貴族男子的便服面料以綢緞為主，上繪有紋樣，也有用織錦緞製作的。袍衫上的紋樣，多寓有吉祥之意，比較常見的團雲和蝙蝠中間，嵌一團型「壽」字，意為「五蝠捧壽」。這種形式的圖案在明末清初特別流行，不僅在服裝上使用，在其他的器皿及建築裝飾上也大量反映。用實相花紋作便服的裝飾，也是當時男子服飾的一個特點。另一種，為實相花是一種抽像的裝飾圖案，通常以蓮花、忍冬或牡丹花為基本形像，經變形、誇張，並穿插一些枝葉和花苞，組成一種既工整端莊，又活潑奔放的裝飾圖案。這種服飾紋樣在當時深受歡迎。從唐代開始，寶相花大量進入服飾，成為廣大人民喜愛的藝術圖案。到了明代，寶相花還一度成為帝王後妃的專用圖案，與蟒龍圖案一樣，禁止民間使用。但很快解除禁律運用於各種服裝上。
明代男子大襟袍
明代官吏常服，五蝠捧壽紋大襟袍展示圖及戴四方平定巾、穿大襟袍的男子。明代男子的便服，多用袍衫，其制為大襟、右衽、寬袖，下長過膝。貴族男子的便服面料以綢緞為主，上繪有紋樣，也有用織錦緞製作的。袍衫上的紋樣，多寓有吉祥之意，比較常見的團雲和蝙蝠中間，嵌一團型「壽」字，意為「五蝠捧壽」。這種形式的圖案在明末清初特別流行，不僅在服裝上使用，在其他的器皿及建築裝飾上也大量反映。另一種，為實相花是一種抽像的裝飾圖案，通常以蓮花、忍冬或牡丹花為基本形像，經變形、誇張，並穿插一些枝葉和花苞，組成一種既工整端莊，又活潑奔放的裝飾圖案。這種服飾紋樣在當時深受歡迎。從唐代開始，寶相花大量進入服飾，成為廣大人民喜愛的藝術圖案。到了明代，寶相花還一度成為帝王后妃的專用圖案，與蟒龍圖案一樣，禁止民間使用。但很快解除禁律運用於各種服裝上。
明代官吏麒麟袍
明代文武官員服飾主要有朝服、祭服、公服、常服賜服等。麒麟袍為官吏的朝服。其服裝特點是大襟、斜領、袖子寬松，前襟的腰際橫有一下打滿襉。所繡紋樣，除胸前、後背兩組之外，還分佈在肩袖的上端及腰下（一橫條）。另在左右肋下，各縫一條本色製成的寬邊，當時稱「擺」。明代太監劉若愚《酌中志》一書，就專門敘述到這種服飾。他說：「其制後襟不斷，而兩旁有擺，前襟兩截，而下有馬面褶，從兩旁起。」這種服裝所採用的質料和紋樣，按規定，都有一定製度。《明史·輿服志》稱：正德十三年，「賜群臣大紅貯絲羅紗各一。其服色，一品鬥牛，二品飛魚，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品級皆與焉；惟部曹五品下不與。」麒麟是古代傳說中的一種動物，形狀像鹿，全身有鱗甲，牛尾馬蹄，有一隻肉角。後人將它作為吉祥的像徵廣泛用於各類器物的裝飾。麒麟的形像也經過一番變化，將頭繪成龍首並有兩角，尾繪成獅尾等等。明代官服繡麒麟，似不限四、五品，職位特殊的錦衣衛指揮侍衛等也能服用。
明代將官胄甲
明代軍士服飾有一種胖襖，其制：「長齊膝，窄袖，內實以棉花」，顏色所為紅，所以又稱「紅胖襖」。騎士多穿對襟，以便乘馬。作戰用兜鍪，多用銅鐵製造，很少用皮革。將官所穿鎧甲，也以銅鐵為之，甲片的形狀，多為「山」字紋，製作精密，穿著輕便。兵士則穿鎖子甲，在腰部以下，還配有鐵網裙和網褲，足穿鐵網靴。
明代皇后大袖衣
明代皇后服飾。明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復了漢族的習俗。凡命婦所穿的服裝，都有嚴格的規定，大體分禮服及常服。皇后常服為戴龍鳳珠翠冠、穿紅色大袖衣，衣上加霞帔，紅羅長裙，紅褙子，首服特髻上加龍鳳飾，衣繡有織金龍鳳紋。
明代皇帝常服
常服又稱翼善冠，戴烏紗折上巾，樣式為盤領、窄袖、前後及兩肩繡有金盤龍紋樣，玉帶皮靴。此服用途較多。明代皇帝的常服，服裝以黃色的綾羅，上繡龍、翟紋及十二章紋。龍的圖案從上古發展到明代，精力了無數次的變化。總的看來，先秦的龍紋，形像比較質樸粗獷，大部分沒有肢爪，近似爬蟲類動物。秦漢時期的龍紋，多呈獸形，肢爪齊全，但無鱗甲，常繪成行走狀，給人以虛無縹緲的感覺。明代的龍，形像更加完善，它集中了各種動物的局部特徵，頭如牛頭、身如蛇身、角如鹿角、眼如蝦眼、鼻如獅鼻、嘴如驢嘴、耳如貓耳、爪如鷹爪、尾如魚尾等等。在圖案的構造和組織上也很有特色，除傳統的行龍、雲龍之外，還有團龍、正龍、坐龍、升龍、降龍等名目。本圖服裝上所繡的團龍中，就有升龍、降龍兩種。
清
清代漢族婦女服飾
清代漢族婦女服飾，在「男從女不從」的規範下，變化較男服為少。后妃命婦，仍承明俗，以鳳冠、霞帔作為禮服。普通婦女則穿披風、襖裙。披風是清代婦女的外套，作用與男褂相似，其制為對襟、大袖、下長及膝。披風之上，裝有低領，點綴著各式珠寶。披風的裡面，還有大襟、大襖小襖，小襖是婦女的貼身內衣，顏色大多用紅、桃紅、水紅之類。婦女的下裳，多為裙子，顏色以紅為貴。裙子的樣式，初期尚保存著明代習俗，有鳳尾裙及月華裙等。清末，在普通婦女中間，還流行穿褲。
清代婦女長褲
清代嘉慶、道光之前，漢族婦女服飾仍沿用明朝服裝形制，以衫裙為主。乾隆年間以上身著鑲有花邊的襖、衫為主，式樣比較寬大，長度一般在膝下。嘉道以後，鑲有花邊的衣衫趨於窄小，長度也明顯縮短。有的再加一件較長的背心邊緣都裝飾有花邊。下身除穿裙外，也有穿褲子的。褲子的樣式也有變化，初為大褲管，後逐漸改為小褲管，褲口鑲有花邊。從光緒年間起，由於褲子的流行，婦女穿裙的逐漸少見。
清代氅衣
氅衣為清代宮廷婦女服飾，氅衣與襯衣款式大同小異。襯衣為圓領、右衽、捻襟、直身、平袖、無開氣的長衣。氅衣則左右開衩開至腋下，開衩的頂端必飾有雲頭，且氅衣的紋樣也更加華麗，邊飾的鑲滾更為講究。紋樣品種繁多，並有各自的含義。大約在咸豐、同治期間，京城貴族婦女衣飾鑲滾花邊的道數越來越多，有「十八鑲」之稱。這種裝飾風尚，一直到民國期間仍繼續流行。
清代琵琶襟馬甲
清代滿族婦女服飾 馬甲，或叫「背心」、「坎肩」或「半臂」。清代滿族婦女所穿的旗裝長袍外面常加罩一件馬甲，這是滿族婦女十分喜愛的裝束。這種馬甲與男式馬甲一樣，也有大襟、一字襟、對襟及琵琶襟等形制，長度多到腰際，並綴有花邊。
清代龍褂
清代龍褂，樣式為圓領、對襟、左右開氣、袖端平直的長袍。龍褂只能為皇后、皇太后、皇貴妃、貴妃、妃、嬪服用。皇後龍褂紋飾，據文獻記載有兩種類型，北京故宮所藏實物，則有三種類型，均為石青色：第一種飾五爪龍八團，兩肩、前胸後背各一團為正龍，前後襟行龍各兩團，下幅八寶、壽山水浪江涯及立水紋，袖端各兩條行龍及水浪紋。第二種只飾五爪金龍八團，下幅及袖端不施紋樣。第三種飾五爪金龍八團，下幅加水浪江涯、壽山、立水紋。皇后、皇太后、皇貴妃、貴妃、妃龍褂與此相同。嬪所穿龍褂，兩肩前後正龍各一條，襟變四龍。
清代皇后百蝶袍
清代皇后服飾，皇后常服樣式，與滿族貴婦服飾基本相似，圓領、大襟，衣領、衣袖及衣襟邊緣，都飾有寬花邊，只是圖案有所不同。本圖展示的服裝紋樣為菊花及蝴蝶。整件服裝為湖藍色緞地，衣身繡各種姿態的蝴蝶，蝴蝶中間，穿插數朵菊花。袖口及衣襟也以菊花及蝴蝶為緣飾。此服為后妃所穿著。
清代皇后鳳袍
皇后常服樣式，與滿族貴婦服飾基本相似，圓領、大襟，衣領、衣袖及衣襟邊緣，都飾有寬花邊，只是圖案有所不同。本圖展示的服裝紋樣為鳳穿牡丹。整件服裝在鮮艷的藍色緞地上，繡八隻彩鳳，彩鳳中間，穿插數朵牡丹。牡丹的顏色處理得淨穆而素雅，色彩變化惟妙，具有傳統的山水畫特點。與此相反，鳳的顏色比較濃重，紅綠對比度極為強烈，具有典型民族風格和時代特色。
清代皇帝朝服
清代皇帝服飾，清代皇帝服飾有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服區別主要在衣服的邊緣，春夏用緞，秋冬用珍貴皮毛為緣飾之。朝服的顏色以黃色為主，以明黃為貴，只有在祭祀天時用藍色，朝日時用紅色，夕月時用白色。朝服的紋樣主要為龍紋及十二章紋樣。一般在正前、背後及兩臂繡正龍各一條；腰帷繡行龍五條襞積（折襉處）前後各繡團龍九條；裳繡正龍兩條、行龍四條；披肩繡行龍兩條；袖端繡正龍各一條。十二章紋樣為日、月、星辰、山、龍、華蟲、黼、黻八章在衣上；其餘四種藻、火、宗彝、米粉在裳上，並配用五色雲紋。
清代皇帝龍袍
清代皇帝服飾有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龍袍屬於吉服範疇，比朝服、袞服等禮服略次一等，平時較多穿著。穿龍袍時，必須戴吉服冠，束吉服帶及掛朝珠。龍袍以明黃色為主也可用金黃杏黃等色。古時稱帝王之位，為九五之尊。九、五兩數，通常像征著高貴，在皇室建築、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龍袍，據文獻記載，也繡有九條龍。從實物來看，前後只有八條龍，與文字記載不符，缺一條龍。有人認為還有一條龍是皇帝本身。其實這條龍客觀存在著，只是被繡在衣襟裡面，一般不易看到。這樣一來，每件龍袍實際即為九龍，而從正面或背面單獨看時，所看見的都是五龍，與九五之數正好相吻合。另外，龍袍的下擺，斜向排列著許多彎曲的線條，名謂水腳。水腳之上，還有許多波浪翻滾的水浪，水浪之上，又立有山石寶物，俗稱「海水江涯」，它除了表示綿延不斷的吉祥含意之外，還有「一統山河」和「萬世昇平」的寓意。
太平天國女服
代太平天國婦女服飾雖然有所規定，但並不嚴格。婦女一般不戴角帽及涼帽，大多用綢緞扎額，冬日也戴風帽。起義初期，大多數婦女都穿男服，也有穿著苗裝的。定都天京以後，由於生活條件的改善，婦女多不穿男裝，依身份地位的不同所用圖案紋樣繁簡不一。普通婦女則穿由各色綢緞製成的長袍。樣式以圓領為主，領口開得很小，腰身也比較合體，下擺部分較為寬松，衣長過膝，左衽。為了活動方便，常在下擺開衩，或開在兩側，或開在中間。
太平天國褂袍
清代太平天國服飾 太平天國是中國唯一具備服飾制度的農民政權。在服飾上，既繼承了傳統遺制，又有所創新，形成了一套獨特的衣冠服飾制度。太平天國將領的冠帽有角帽、風帽、涼帽及帽額等制。角帽即為朝帽上飾龍鳳圖紋。朝服分長袍和馬褂兩種袍為圓領寬袖，上繡有紋樣，並以紋樣來區分職位。馬褂有紅、黃兩種顏色，並以顏色來區分職位。
清代胄甲
清代一般的盔帽，無論是用鐵或用皮革製品，都在表面髹漆。盔帽前後左右各有一梁，額前正中突出一塊遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盤，盔盤中間豎有一根插纓槍、鵰翎或獺尾用的鐵或銅管。後垂石青等色的絲綢護領，護頸及護耳，上繡有紋樣，並綴以銅或鐵泡釘。鎧甲分甲衣和圍裳。甲衣肩上裝有護肩，護肩下有護腋；另在胸前和背後個佩一塊金屬的護心鏡，鏡下前襟的接縫處另佩一塊梯形護腹，名叫「前擋」。腰間左側佩「左擋」，右側不佩擋，留作佩弓箭囊等用。圍裳分為左、右兩幅，穿時用帶系於腰間。在兩幅圍裳之間正中處，覆有質料相同的虎頭蔽膝。
太平天國號衣
清代太平天國的士兵平時只准紮巾而不能戴冠，臨陣打仗時才許戴盔。這種盔帽大多用竹、篾、柳、藤編成，具有一定的防禦性能，名為「號帽」，或叫「得勝盔」。一般在上面繪有各種花朵及彩雲，並在正中寫「太平天國」四字。士兵的平常服裝，不甚嚴格，一般多穿雜色短衫。遇有行軍打仗之時，則穿號衣。老年士兵可以不穿號衣，雖無官職，也允許穿著短襖。另有「腰牌」制度，凡天國兵士，都在腰帶上佩掛一塊長方形木牌，上寫部隊番號及官長姓名，並蓋有火印，以此作為出入軍營的憑證。
中華民國及以後
近代婦女襖裙
辛亥革命以後，女裝在這一時期上衣下裙最為流行，上衣有衫、襖、背心、，樣式有對襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等變化，領、袖、襟、擺多鑲滾花邊或刺繡紋樣，衣擺有方有圓、寬瘦長短的變化也較多。
近代旗袍
旗袍本為滿清旗人之袍，現已成為中國的代表服飾的，從清末民初到三十年代，旗袍在袖子及下擺部分，在不同時期有不同的變化：袖子從寬到窄，從長到短；下擺從長到短，再由短到長，完全隨著時代的變遷而變遷。
三十年代上海時裝
連衣裙是二十年代有一部分留學生及文藝界、知識界人士，留學回國帶進了中國的。三十年代穿著者逐漸多了起來，連衣裙的樣式也不斷豐富起來，成為上海流行一時的時裝。
迷你裙／超短裙
90年代起從外國流入的女性時尚服裝。
唐裝
中華人民共和國
中山裝
1949年後又稱毛裝，為1979年改革開放前，特別是文化大革命，人民常穿的服飾（另一種是軍裝）。
紅領巾
學生多數佩帶此巾。
解放鞋
在改革開放前流行。
西服
在改革開放後流行。
沒有留言:
發佈留言